Обрезка абрикоса весной: схема по годам для начинающих

Обрезка абрикоса весной схема, которая спасает крону от загущения и заставляет дерево плодоносить по всей длине ветвей. Если абрикос не формировать, он быстро уходит вверх, скелетные ветки оголяются, плоды мельчают, а внутри кроны появляются сухие и больные побеги. Ниже — пошаговая схема по годам: что резать у саженца, как вести второй, третий и четвёртый год, какой угол отхождения оставлять и сколько побегов держать в ярусе.

Для работы понадобятся острый секатор, садовая пила, садовый вар и перчатки.

Когда обрезать абрикос весной

Весеннюю обрезку абрикоса проводят в сухой день без мороза, обычно в марте — начале апреля. Главное правило: успеть до набухания почек. Точные сроки сдвигаются по регионам: на юге раньше, в средней полосе позже, в северных садах — ближе к середине апреля.

Если ранние сроки пропущены и почки набухли, крупную формирующую обрезку отложите до следующей весны. Санитарную вырезку сухих, больных и сломанных веток откладывать нельзя, её проводят сразу в любой сухой день, замазывая срезы.

Осенняя и летняя обрезка, а также выбор между сезонами — тема отдельной статьи. Здесь только весенняя формирующая схема и работа с кроной.

Пошаговый порядок весенней обрезки

Прежде чем переходить к возрасту, запомните общий порядок работы на одном дереве:

• Осмотрите крону и отметьте сухие, больные и перекрещивающиеся ветки.
• Вырежьте их на кольцо: у основания ветки есть кольцевой наплыв — утолщённый валик коры. Срез ведите по его верхней кромке, не оставляя пенька и не задевая ствол.
• Удалите вертикальные волчки — жировые побеги, растущие вверх, часто из спящих почек на старых ветках. Они почти не плодоносят и загущают крону.
• Укоротите оставшиеся скелетные ветки на внешнюю почку.
• Замажьте срезы крупнее 1 см садовым варом или пастой-замазкой.

Схема обрезки абрикоса весной по годам

Первый год: саженец

У однолетнего саженца без боковых веток укоротите центральный проводник на высоте 80–90 см. Если ветки уже есть, оставьте 3–4 боковые, растущие под углом 45–60°, остальные вырежьте на кольцо. Боковые укоротите наполовину на внешнюю почку.

Первый год задаёт нижний ярус и высоту штамба. Не оставляйте на саженце все ветки подряд: лишние побеги потом трудно вырезать без большой раны, а крона начнёт загущаться с самого низа.

Второй год

Из побегов продолжения оставьте один самый сильный, остальные удалите. Ветки первого яруса укоротите на треть на внешнюю почку, всё, что растёт ниже яруса, вырежьте.

Это ключевой год для обрезки абрикоса весной 2 года: дерево уже показывает, какие ветки будут скелетными. Не давайте побегам-конкурентам обгонять проводник и не оставляйте развилок с острым углом.

Третий год

На 50–60 см выше первого яруса заложите второй: оставьте 2–3 сильные ветки, уберите конкуренты и побеги, растущие внутрь кроны. Взрослое дерево поддерживайте ежегодно: вырезайте волчки, перекрещивающиеся ветки и сухие концы.

У абрикоса плодовые образования — однолетние побеги, букетные веточки и шпорцы. Они живут и плодоносят по-разному, поэтому не удаляйте ветвь только из-за возраста. Ориентируйтесь на состояние: если ответвление оголилось и перестало давать прирост, укоротите его на боковую почку.

Если ветка оголилась, а нужно разбудить спящую почку, сделайте кербовку абрикоса: над почкой срежьте полоску коры длиной 1–1,5 см и шириной 2–3 мм. Питание пойдёт в почку, и она даст побег.

Четвёртый год

На четвёртый год схема обрезки абрикоса весной — не дать кроне загустеть после закладки ярусов. Проверьте проводник: если он слишком высокий, переведите его на сильную боковую ветку, а конкурентов вырежьте. Уберите ветки, растущие внутрь, вверх и параллельно стволу, проредите центр.

Сильные однолетние приросты, которые будут загущать ярус, укоротите на внешнюю почку. Слабые и короткие плодовые веточки не трогайте без необходимости: именно на них формируется урожай. Сохраняйте угол отхождения 45–60° и не оставляйте в ярусе больше побегов, чем нужно по схеме.

Разреженно-ярусная и чашевидная крона: что выбрать новичку

У абрикоса чаще формируют разреженно-ярусную или чашевидную крону. Обе схемы работают, но новичку проще вести разреженно-ярусную, если саженец уже с боковыми ветками.

Разреженно-ярусная крона. Центральный проводник сохраняется. Скелетные ветки закладывают ярусами: в первом — 3–4 ветки, во втором — 2–3, выше делают одиночные ветки. Расстояние между ярусами — 50–60 см. Такая крона понятна в формировании, хорошо проветривается и подходит для большинства сортов.

Чашевидная крона. Центральный проводник вырезают, оставляют 3–4 скелетные ветки первого порядка, равномерно расходящиеся от ствола под углом 45–60°. Центр остаётся открытым, дерево получается ниже и удобнее для ухода. Минус — чашу надо закладывать с первого года, а ошибки с выбором веток потом исправлять сложнее.

Если вы не уверены, выбирайте разреженно-ярусную: она легче прощает небольшие огрехи и не требует сразу убирать проводник. Чашевидную стоит закладывать, если нужна низкая крона и вы готовы с первого года контролировать углы отхождения.

Какой угол отхождения ветви оставляют и почему у абрикоса это важнее, чем у яблони

Для абрикоса оставляют скелетные ветки под углом отхождения 45–60° от ствола. Это не случайная цифра: при таком угле ветка прочно срастается со стволом, не затеняет центр кроны и выдерживает урожай.

У абрикоса это важнее, чем у яблони, потому что древесина более хрупкая, а раны часто дают камедетечение. Ветка, отходящая под острым углом, образует развилку с включённой корой — под тяжестью плодов она может отломиться по стволу, и такую рану дерево заживляет долго. Слишком вертикальные ветки, наоборот, уходят в рост, загущают крону и дают мало плодов.

Если ветка уже растёт под острым углом, её не оставляют как скелетную: лучше вырезать на кольцо и выбрать замену. Отгибать взрослую ветку поздно — формируйте правильные углы с первого года.

Как не загустить крону: сколько побегов оставлять на ярус

Главная ошибка — жалеть побеги. В первом ярусе оставляют 3–4 скелетные ветки, во втором — 2–3. Всё остальное — конкуренты, волчки, ветки внутрь и параллельно стволу — вырезают.

• Между ярусами держите расстояние 50–60 см, чтобы верхние ветки не затеняли нижние.
• На каждом ярусе оставляйте только сильные ветки с углом отхождения 45–60°.
• Волчки удаляйте целиком, не укорачивайте: из пенька они дают ещё больше побегов.
• Не увлекайтесь укорачиванием всех однолетних приростов: у абрикоса урожай несут однолетние побеги, букетные веточки и шпорцы.
• Ежегодно вырезайте перекрещивающиеся, трущиеся и сухие ветки, не дожидаясь запущенной кроны.

Если крона уже загущена, не пытайтесь исправить всё за один год. Удаляйте не больше трети кроны за сезон, иначе дерево ослабнет. Омоложение запущенного абрикоса — тема отдельной статьи; здесь важно не запустить формировку с первого года.

Ошибки первого года, которые потом не исправить

• Не укоротили центральный проводник на 80–90 см. Если этого не сделать, крона заложится слишком высоко, нижняя часть ствола останется голой, а сформировать низкий ярус потом сложно.
• Оставили слишком много боковых веток. Вместо 3–4 скелетных веток первого яруса получается метёлка, которую придётся прореживать большими ранами.
• Не вырезали ветки ниже первого яруса. Они загущают штамб и позже мешают уходу.
• Оставили конкуренты проводника. Развилка с острым углом под урожаем ломается, а у абрикоса такие раны часто сопровождаются камедью.
• Не укоротили боковые ветки наполовину на внешнюю почку. Они перерастают проводник, крона идёт в стороны и загущается.
• Срезали ветки с пеньком. Пенёк усыхает и становится источником инфекции; срез должен проходить по кольцевому наплыву.

Частые ошибки при весенней обрезке абрикоса

• Опоздание со сроками. Если почки набухли, крупную весеннюю обрезку уже не проводят — это даёт долго не заживающие раны. Но санитарную вырезку сухих и больных веток делают и в это время.
• Оставленные пеньки. Срез должен проходить по кольцевому наплыву у основания ветки. Пенёк усыхает и становится источником инфекции.
• Слишком большая обрезка за один сезон. Удаление больше трети кроны ослабляет дерево. Начинайте с санитарной вырезки, а формирование растяните на несколько лет.
• Тупой инструмент. Секатор и пила должны быть острыми; размочаленные края заживают плохо.
• Переход от больного дерева к здоровому без обработки инструмента. Протирайте лезвия спиртом или 1% раствором медного купороса.

Если появилась камедь, зачистите место до здоровой коры, продезинфицируйте 1% раствором медного купороса и замажьте садовым варом.

Что делать после весенней обрезки

Крупные срезы замазывают садовым варом или пастой-замазкой, инструмент дезинфицируют, а вырезанные ветки убирают из сада. Подкормка и обработка после обрезки — тема отдельной статьи; здесь достаточно не оставлять раны открытыми и не перегружать дерево удалением больше трети кроны за сезон.